Сравнение популярных трехмегапиксельных P&S камер

Введение

Статья посвящена наиболее популярному в настоящее время классу 3-Мпиксельных P&S цифровых камер. Такие камеры, позволяя получать фотографии вполне сравнимые по качеству с хорошими P&S пленочными «мыльницами» ценового диапазона до $300, обладают весьма привлекательной для ЦФК ценой ($600-800) и в отличие от пленочных, позволяют снимающему контролировать результат на всех стадиях, в том числе и недоступной большинству любителей стадии предпечатной подготовки (да и самой печати - при использовании струйных фотопринтеров).
Преимущества «цифры» перед пленочной технологией в этом классе очевидно: возможность мгновенно оценить полученный результат и при необходимости переснять, введя требуемые коррективы, отсутствие расходов на фотопленку, ее проявку и печать «контролек», огромные творческие возможности, предоставляемые программами обработки изображения. Кроме того, за счет усиленной обратной связи (снял-посмотрел-стёр-откорректировал-переснял-посмотрел…) цифровые камеры идеально подходят для обучения основам фотографии.
Камеры с разрешением 3Мп позволяют сделать отпечаток фотографического качества форматом до 15х20см (причем, с появлением цифровых минилабов и на настоящей фотобумаге), что, как правило, с лихвой покрывает нужды большинства фотолюбителей.
Итак, представим участников:

Epson PhotoPC 3100ZOlympus Camedia C-3040Nikon Coolpix 880
Epson PhotoPC 3100Z является немного улучшенной версией камеры PhotoPC 3000Z, камера Olympus Camedia C-3040 – усовершенствованной версией камеры Camedia C-3030. Nikon в этой гонке улучшений немного отстал, камера Nikon Coolpix 880 является упрощенной версией модели Nikon Coolpix 990, и ее модификация - Nikon Coolpix 885 (недавно объявленная и в продаже пока не появившаяся) скорее должна рассматриваться, как шаг в сторону удешевления и упрощения (убраны режимы A,P,M, уменьшен размер LCD дисплея, отсутствует статусный ЖК дисплей).

Конструкция и удобство использования

Начнем с внешнего вида. Наиболее “престижно” выглядит камера Epson: корпус с металлическим отливом (хотя и пластиковый), камера выглядит солидно благодаря увеличенной толщине, разъему для внешней вспышки с центральным контактом и крыше видоискателя, имитирующей пентапризму зеркальной камеры. То есть, с первого взгляда камера производит впечатление увесистой «зеркалки» с металлическим корпусом (впрочем, детям она напомнила тяжелый танк – в сравнении с остальными камерами, имеющими более «легкий» дизайн)Камера Epson воплотила оригинальное управление камерой без использования мини-джойстика: все режимы переключаются кнопками, находящимися справа и снизу от LCD дисплея, причем функции, назначенные кнопкам в данном режиме, подписаны на самом дисплее. Для новичков в цифровой фотографии не составит труда разобраться с управлением камерой.Остальные камеры имеют традиционное управление с помощью мини-джойстика, причем если у камеры Nikon CP880 джойстик в режиме съемки предназначен в первую очередь для выбора одной из пяти точек фокусировки (что впервые встречается у камер такого класса), то у камеры Olympus C-3040 джойстиком вводится экспокоррекция или выставляется выдержка и диафрагма в ручном режиме.
Управляющее колесо (как у старших моделей Nikon и Сanon), пришедшее из пленочных зеркальных камер, как показывает практика, является наиболее удобным инструментом для фотографа, но в этом классе камер оно пока не прижилось, вероятно, потому, что из-за жесткой ценовой конкуренции производителям приходится экономить в классе потребительских камер даже на мелочах, снижая себестоимость своей продукции.
Камера Olympus Camedia C-3040 сильно испортила впечатление тем, что не сохраняет установок после выключения камеры. Сохраняются только значения контраста и установка увеличения контурной резкости – и эти две испольуются для всех режимов, как для ручного, так и автоматического, и даже для съемки видеоклипов. То есть, изменив усиление резкости для видеоклипа, мы обнаружим, что он усилился и в режиме фотосъемки. Все остальное при выключении камера честно забывает. В том числе и уровень компрессии JPEG-файла. А для того, чтобы, к примеру, из режима приоритета диафрагмы переключиться в режим приоритета выдержки, надо нажать кнопки 7 раз, изменить чувствительность ISO со 100 на 400 – 9 раз, из выставленного по умолчанию (а значит и при включении камеры!) режима записи JPEG со средним сжатием (HQ) перейти к записи без сжатия TIFF – тоже 9 раз.
Так как большинство из нас снимает, используя аккумуляторы (или батарейки), а не сетевой блок питания то совершенно естественно, что камеру в перерывах между кадрами будет отключать (цифровые камеры очень прожорливы) … с потерей всех установок – вплоть до баланса белого, экспокоррекции, фокусного расстояния и режима работы вспышки. И если Вам требуется эти настройки вернуть, то придется выбирать – потратить драгоценные секунды (а то и десятки секунд) на то, чтобы вернуть те параметры, которые позволят получить наилучший результат, или плюнуть, и довериться автомату камеры с настройками по умолчанию. В конце концов, через несколько дней пользования этой камерой, кроме как на автомате я нею снимать уже не мог – нервы дороже. Правда, стоит заметить, что в большинстве ситуаций в режиме полного автомата камера делает отличные снимки и ручные установки скорее предназначены для некоторых редких ситуаций, где автомат не справляется - с принудительным сбросом всего, что вы успели изменить при выключении камеры. Это как раз и выдает в этой по многим характеристикам очень неплохой камере представителя P&S (наведи и снимай).
Второй крупный недостаток, обнаруженный у камеры – это недоработанный драйвер USB для Windows. Поскольку камера после подключения видится системой как внешний диск, которому назначается буква (например, диск H: ), то надо твердо вбить себе в голову, что выключение камеры категорически нельзя производить, когда на этот диск открыт в окне какого-либо файлового менеджера (Windows Explorer, Norton Commander, Windows Commander и т.д.). Если Вы вдруг забыли перед выключением камеры сменить диск в окне менеджера файлов, «зависание» компьютера вам обеспечено. Причем у меня от самого компьютера это не зависело – намертво «зависал» как десктоп, так и ноутбук. Возможно, что в новых версиях драйверов эта проблема будет (или уже была) исправлена.
Третье существенное замечание – камера не знает о том, что объектив закрыт крышкой – сэкономили на датчике. В результате чего если включить камеру, забыв снять крышку с объектива, существует большая вероятность его повредить – камера упорно стремится выдвинуть объектив, постукивая мотором и похрустывая шестеренками.
Камера Epson PhotoPC 3100 такой сильной забывчивостью не страдает: при выключении камеры забываются только включенный макрорежим и баланс белого. Правда, с балансом белого у Epson традиционно не очень хорошо: искусственный свет выбивает автоматику из колеи, фиксированных настроек по типу источника нет, из ручных есть только некая предустановленная заводская настройка баланса (Fixed), которая вряд ли подойдет к вашим условиям съемки, да уже ставшая стандартной (присутствует у камер Nikon и Olympus) возможность настроить баланс по белому листу. Правда, для этого командным диском надо перевести камеру из режима съемки в режим настроек (Setup), выбрать Shot Setup, а в нем выбрать New W/B, подтвердить свои намерения кнопкой Yes, после чего спусковой кнопкой сделать снимок белого листа. А вот теперь уже можно вернуться командным диском в режим съемки, нажать кнопку Menu Change, и в новом меню дважды нажать кнопку баланса, переключившись из автоматического баланса белого в режим Custom, для которого настройка и производилась. Теперь можно нажать кнопку Back и вернуться в нормальное съемочное меню. Я специально привел всю последовательность нажатий кнопок -–если Вы собираетесь снимать не только на улице при солнечном свете, то эту цепочку придется повторять при каждой смене освещения в комнате. Или довериться автобалансу, который, хотя и не работает (по сравнению с остальными двумя камерами), но Вы можете попытаться поправить то, что получилось при дальнейшей обработке (и не потерять важный кадр из-за манипуляций с кнопками и диском). Зато камера запоминает и режим работы вспышки, и формат файла (TIFF/JPEG и уровень сжатия JPEG), и даже точку ручной фокусировки. Правда, ручная фокусировка у этой камеры, похоже, добавлена лишь «для галочки» – это не 50 точек фокусировки у Nikon и не почти аналоговая шкала у Olympus. Вам предлагается осуществить фокусировку на одну голову (портрет), три головы (групповой портрет) и горы (пейзаж). Видимо, на самый крайний случай, когда камера навестись сама не может. Хотя, этого как раз произойти не может никогда: автофокус у камеры Epson – тоже со странностями. Он всегда оповещает, что навелся успешно – независимо от того, что произошло на самом деле. Причем всегда с первого раза – ни тени неуверенности у камеры нет – короткое «вжик», и загорается индикатор, что фокусировка выполнена. Даже если объектив закрыть листом бумаги. В итоге – в сложных ситуациях при недостатке освещения у Вас может не оказаться ни одного резкого кадра. Но при хорошей освещенности (а иногда даже в практически полной темноте) автофокус работает хорошо – но увы, это не избавляет от необходимости постоянно контролировать результат его работы по LCD дисплею.
Как и с другими камерами на базе объективного блока Canon, например, Casio 3000EX (см. статью /articles.shtml?multimedia/252), Epson 3100 также не знает, что светосила объектива падает при увеличении фокусного расстояния, и в режиме приоритета диафрагмы дает возможность установить диафрагму f/2.0 при максимальном фокусном расстоянии. Правда, после проведения экспозамера, камера – в отличие от Casio 3000EX, высвечивает правильное значение уже установленной диафрагмы (в данном случае f/2.5).
Камера корректно реагирует на то, что забыли снять крышку с объектива перед съемкой: при включении на LCD дисплее появляется надпись с просьбой ее снять. Мотор при этом не включается.
Камера Nikon Coolpix 880 особых нареканий не вызвала, во всяком случае, в этом окружении.
Управление камерой – одно из лучших (хотя оно зачастую требует второй руки – результат избавления камеры от управляющего колесика CP990/CP995). Но большинство операций выполняется быстрее и меньшим количеством нажатий, чем у конкурентов.
Все режимы сохраняются – вплоть до фокусного расстояния объектива перед выключением камеры. Баланс белого, кроме того, что имеет предустановки по типу освещения (как в камере Olympus), но и позволяет каждую из них подстраивать.
Забытая на объективе крышка при включении камеры, как и в случае Epson 3100 приводит к появлении на дисплее надписи о необходимости ее снять – без тщетных попыток сбросить ее самостоятельно, как у Olympus 3040.
Автофокус при слабой освещенности работает не очень уверенно (что является следствием невысокой светосилы объектива), зато и никогда не выдает желаемое за действительное. Кроме того, Nikon CP880 – самая компактная и легкая из представленных камер.

Даже в рабочем положении с выдвинутым объективом камера Nikon имеет небольшие габариты, а Epson 3100 своим объемом претендует на профессионализм (увы, только объемом).
В выключенном состоянии ситуация не меняется. Видимо, недаром из этих трех камер Epson – единственная, которую укомплектовали чехлом для переноски – подобрать такой объемной камере подходящий чехол в фотомагазине было бы непростой задачей.

Системность

Какой бы хорошей ни была камера сама по себе, вряд ли кто-нибудь откажется от возможности впоследствии расширить диапазон ее применений или улучшить качество снимков, не прибегая к такому радикальному средству, как покупка новой камеры. Именно поэтому в среде профессиональных фотографов, снимающих на пленку, родилось правило, что фотограф выбирает не камеру, а систему аксессуаров в виде того или иного производителя. В дальнейшем он может купить новую камеру, и использовать с ней весь накопленный багаж объективов, вспышек, насадок и прочего фотографического оборудования. Конечно, при покупке «мыльницы» мало кому приходит в голову такая мысль, но, может, лучше все-таки задуматься о росте своих потребностей заранее, до того, как Вас перестанет устраивать та камера, которую выбрали, не вдаваясь во все эти подробности? Во всяком случае, сначала следует определиться, могут ли понадобиться какие-нибудь дополнительные аксессуары в будущем, и, если нет, то можно смело пропускать эту часть обзора.

Внешние вспышки

Синхроконтактом для использования внешних вспышек снабжены две из трех испытываемых камер:
Epson PhotoPC 3100Z «Горячий башмак» – стандартное крепление для простых вспышек. Не требует использования специального крепления, легко сопрягается с большинством вспышек. Советские вспышки подключать не рекомендуется из-за высокого напряжения на синхроконтакте (до 300В, рекомендуется – не более 30В). Желательно использовать вспышку-автомат со встроенным датчиком отраженного света и автоматическим отключением импульса, например, недорогую Unomat B24-TAC ($30).
Olympus Camedia C-3040Фирменный разъем Olympus, можно подключить единственную выпускаемую фирмой вспышку FL-40 (от $300).
Требует использования рукоятки, которая прикручивается к камере, на которую устанавливается вспышка (от $70).
Несколько смущает тот факт, что разъем и резьба выполнены из пластика (в отличие от металлических разъемов Nikon CP990/995) – вероятно, на то, что кто-нибудь решится на покупку дорогой FL-40 и будет ее часто использовать, Olympus всерьез и не рассчитывал.
Кроме стандартного способа синхронизации с внешней вспышкой возможно использование светосинхронизатора, например:
Светосинхронизатор Metz Mecalux11На его горячий башмак устанавливается любая вспышка, которая поджигается от светового импульса ведущей встроенной вспышки камеры. Работа возможна только в том случае, если вспышка камеры не производит оценочную предвспышку. Так, со светосинхронизатором отказался работать Nikon CP880 и Epson PhotoPC 3100.
В то же время, камера Olympus C-3040 в режиме автоматической вспышки работала нормально, но уже в режиме принудительной вспышки работать переставала (делала предварительную оценочную предвспышку, от которой и срабатывала внешняя вспышка). Также светосинхронизатор хорошо зарекомендовал себя с камерами Casio 3000EX (у которой нет возможности подключения внешней вспышки) и Nikon CP990, у которых не используются оценочные предвспышки.
Один из главных плюсов использования светосинхронизатора – возможность одновременного использования любого количества вспышек. Также сейчас появились в продаже недорогие servo-вспышки от Unomat со встроенным светосинхронизатором. Расставив несколько таких вспышек в большом помещении, можно получить вполне профессиональные снимки равномерно освещенного интерьера, с чем встроенная вспышка никогда бы не справилась.
Камера Epson с установленной на нее вспышкой Unomat B24TAC.Для использования внешней вспышки с собственным датчиком отраженного света необходимо заранее установить на камере одну из диафрагм, с которыми может работать вспышка (для B24TAC это значения f/2.8 или f/5.6 для ISO100), то есть, снимать в режиме приоритета диафрагмы.
Не стоит забывать о том, что если ведется съемка человека в темном костюме на темном фоне, требуется прикрыть диафрагму на ступень (вспышка даст слишком мощный импульс для такого сюжета, так как получит мало отраженного света). Снимая человека в белом на светлом фоне надо открыть диафрагму на ступень, так как автоматика вспышки отработает по светлой одежде и фону, дав слишком слабый импульс.
Конечно, снимать встроенной в камеру вспышкой намного проще, особенно если камера умеет делать оценочные предвспышки – тогда не нужно думать ни о каких коррекциях. Но есть несколько факторов, которые могут заставить Вас задуматься о приобретени внешней вспышки:

встроенная вспышка слишком слабая, ее «дальнобойность» при ISO 100 не превышает 2.5-3.5м при длиннофокусном положении объектива
встроенная вспышка находится слишком близко от оптической оси объектива, что приводит к появлению «красных глаз» у снимаемых. «Защита от красных глаз» в виде предвспышек во-первых, может спугнуть объект (попробуйте-ка снять таким образом ребенка за игрой) или заставить его моргнуть как раз во время съемки, а во-вторых, в таком режиме после нажатия на спуск до момента самой съемки проходит почти секунда, так что Вы не в состоянии предугадать, что же Вы снимете на самом деле. И в-третьих, такие предвспышки не увеличивают срок службы батарей Вашей камеры.
встроенная вспышка не позволяет создать «мягкое» освещение объекта, направив ее в потолок или отразив от стены.

Насадки на объектив и светофильтры

Все три камеры-участницы теста имеют резьбу для светофильтров или конверторов. Однако только Olympus и Nikon эти конверторы выпускают. Epson пошла по более простому пути, положив в коробку с камерой переходное кольцо на резьбу 49мм. Это действительно один из наиболее распространенных диаметров светофильтров, однако с конверторами для Epson дела обстоят несколько хуже. По сути, на западном рынке для такого диаметра выпускаются недорогие (и не очень качественные) конверторы Tiffen, рассчитанные, в основном на работу с видеокамерами, где высокая четкость и не требуется.
Для Olympus C-3040 выпускаются следующие насадки (через дополнительный адаптер CLA-1 на резьбу 43мм):Для Nikon CP990 выпускаются насадки (через фирменное переходное кольцо UR-E2 на резьбу 28мм):

Дистанционное управление, интервальная съемка

Дистанционное управление в комплекте камеры поставляется с Olympus 3040 (на инфракрасных лучах). Для камеры Nikon CP880 можно отдельно купить проводное ДУ с функциями интервальной съемки (MC-EU1, порядка $120). Также возможно управление камерами с компьютера по последовательному порту (программное обеспечение для съемки под управлением PC можно найти на http://www.steves-digicams.com/digsoftware.html#cameractrl )
Функции интервальной съемки в камере Epson PhotoPC 3100 являются встроенными, также эта камера
позволяет вести съемку под управлением компьютера поставляемым в комплекте драйвером.

Питание камер

Камеры Olympus и Epson комплектуются алкалиновыми батареями формата АА, аккумуляторы и зарядное устройство для них должны приобретаться отдельно, что, в общем-то вполне оправдано, учитывая широкую распространенность таких элементов питания. Камера Nikon рассчитана на использование литиевых фотографических батарей 2CR5 и комплектуется именно такой батареей (весьма дорогое удовольствие за 90 минут съемки). Литий-ионный аккумулятор (EN-EL1) и зарядное устройство к нему (EH-21) для CP880 требуется покупать отдельно, что не создает опрееленные проблемы, так как найти их в продаже подчас очень нелегко. Да и стоимость одного аккумулятора составляет от $30, зарядное устройство стоит от $50. Так что покупателю камеры придется выложить дополнительно (не считая покупки флэш-карты удовлетворительного объема) не менее $80 при покупке камеры (и то в случае покупки только одного аккумулятора). С другой стороны, такой аккумулятор имеет весьма хорошую емкость (Nikon гарантирует 70мин. работы) и позволяет заметно снизить вес и габариты камеры. Кроме того, он заряжается в несколько раз быстрее традиционных NiMh/NiCd аккумуляторов – примерно за один час.Слева направо: аккумулятор EN-EL1, аккумуляторы 1500мА Basf формата АА, литиевая батарея 2CR5 (DL245).Таблица показывает количество запасенной энергии в аккумуляторе и его стоимость. За малые габариты и небольшой вес приходится платить.Фирменный Li-ion аккумулятор позволяет уменьшить батарейный отсек практически вдвое по сравнению с использованием «пальчиковых» батарей формата АА.
Вес литий-ионного аккумулятора также заметно меньше, чем четырех аккумуляторов NiMh 1500-1600мА.